enero 2024 – OPERARIO DE SERVICIOS C y L

CARACTERÍSTICAS DE LOS TEXTILES Y TIPOS DE FIBRA

PROCESADO DE LA FIBRA

Muchos materiales pueden separarse en estructuras finas y largas que se entrelazan unas con otras y tienen la capacidad de mantener esa forma. Esa manejabilidad ofrece la posibilidad de seguir entrelazando hasta obtener los tejidos utilizados en la confección de ropa. Pueden definirse tres niveles de estructura textil, de menor a mayor complejidad: fibra, hilo y tejido. Se describirán a continuación cada una de ellas.

Fibra es una sustancia filiforme, es decir, que sus características morfológicas son: elevada longitud y reducido grosor, lo que le confiere la capacidad de formar hilos y tejidos.
Hilo: cuerpo cilíndrico de longitud indefinida y grosor determinado formado por fibras y filamentos ordenadas y unidas mediante torsión.
Tejido: formado por hilos entrecruzados

FIBRA

Una fibra textil es toda materia que puede ser transformada en hilo. Las fibras deben tener las siguientes características:

Gran longitud: deben ser largas para poder obtener hilos. Si las fibras son cortas, se pueden obtener hilos menos resistentes y menos suaves mediante carda.
Pequeño diámetro: las fibras son estructuras finas.
Resistencia a la tracción: la tracción es la aplicación de fuerzas aplicadas en los extremos de la fibra, en sentido longitudinal y opuesto. A fibra será más resistente cuanto mayor sea la fuerza de tracción que soporta sin romperse.
Resistencia a la flexión: para poder tejerla, es necesario que la fibra resista la flexión o pliegue sobre sí misma sin romperse.
Suavidad: puesto que el tejido va a estar en contacto con el cuerpo, la fibra que lo forma debe ser suave. Influye también la torsión del hilo, siendo más suaves los tejidos de hilos poco torcidos. Con una torsión mayor se obtienen hilos que dan telas más duras y resistentes, que se ensucian y arrugan menos
Elasticidad: es la capacidad de la fibra de recuperar su forma inicial tras aplicar una tracción.
Cohesión: propiedad de las fibras que permite unirse unas a otras para formar el hilo. La falta de cohesión haría que las fibras se repelan y la estructura del hilo se mantenga.
Porosidad: las fibras no son estructuras compactas y rígidas, sino que tienen poros en su superficie, lo que influye en las otras propiedades.

HILADO

Las fibras son estructuras demasiado finas para poderse tejer directamente, ya que a pesar de su relativa resistencia a la tracción y a la flexión, se romperían fácilmente durante los entrecruzamientos, y darían una estructura tejida muy débil que no soportaría el uso y los lavados de la ropa. La solución a este problema consiste en utilizar para confeccionar los tejidos una estructura más resistente, formada por varias fibras juntas, y que se denomina hilo. La obtención de hilo, o proceso de hilatura, se logra colocando un conjunto de fibras paralelas unas a otras, que se tuercen. El proceso de limpieza, disgregación e individualización, paralelización, afinado y torsión es lo que denominamos hilatura, mediante la hilatura obtenemos el hilo. La estructura se mantiene gracias a que existe una cohesión entre las fibras. La mayor torsión del hilo produce tejidos de superficie dura, resistentes a la abrasión y menos propensos a ensuciarse. Los menos torcidos proporcionan telas de superficie suave.

Un conjunto de fibras dispuestas paralelamente unas a otras se tuercen hasta conseguir una estructura entrelazada que mantiene la cohesión denominada hilo.

La fuerza de torsión aplicada es determinante de las características del hilo:

Debe ser suficiente para asegurar la cohesión, pero no superar la resistencia de las fibras, para evitar romperlo.
El resultado de una torsión suave será un hilo más laxo lo que proporciona telas de superficie suave. La suciedad se podrá acumular en los huecos que quedan entre fibras, formando manchas que no se eliminan fácilmente.
Una torsión fuerte dará hilos más resistentes que darán telas más duras, resistentes al rozamiento, y que se ensucian y arrugan menos. Los huecos que quedan entre las fibras serán menores, por lo que la suciedad quedará más en superficie y se quitará mejor.

Durante el proceso de hilatura puede que algunas fibras se rompan, quedando fragmentos cortos. Con ellos también se pueden obtener hilos mediante un proceso de “carda”, que aumenta la fuerza de cohesión entre ellos. Este hilo será de peor calidad, y menor resistencia.

Un hilo es el resultado de la unión solida de un conjunto de fibras dispuestas de forma paralela, y a las que se aplica una fuerza de torsión. Los hilos obtenidos a partir de fibras largas tienen mejor calidad. En el caso de fibras cortas, es necesario un proceso de cardado para unirlas, y posterior peinado para estirarlas, además de la torsión.

LOS TEJIDOS

Los hilos se entrelazan para conseguir piezas de tejido que se utilizarán para la confección de ropa mediante el corte de patrones y las técnicas de costura. En el telar se dispondrán los hilos a entrecruzar en dos direcciones: longitudinalmente se sitúan los hilos de urdimbre y transversalmente los hilos de la trama. La lanzadera del telar hace pasar los hilos de la trama a través del telar, entrelazándolos perpendicularmente con la urdimbre.Dependiendo del tipo de entrecruzamiento que se aplique, pueden obtenerse distintos productos. Cuanto mayor es el entrecruzamiento de los hilos, se obtendrán piezas más resistentes. Su estructura impide la incrustación de las suciedades y favorece el planchado de las prendas.

El tejido es el proceso de entrelazar hilos de forma regular, para fabricar un producto plano, que también se va a denominar tejido. El proceso se realiza básicamente cruzando dos conjuntos de hilos:

Urdimbre: se sitúa a lo largo del telar.
Trama: se cruza transversalmente con la urdimbre.

Dependiendo del sistema de entrecruzado que se utilice, se podrán obtener diferentes tipos de tejidos o textiles:

Tejido liso o de tafetán: Es la forma de tejido básico, resultado de realizar cruces entre cada hilo de urdimbre con cada hilo de trama. Cada hilo de trama cruzará los hilos de urdimbre en sentido contrario al hilo anterior y así se irán alternando para formar una malla. Son tejidos lisos el lino, la batista, la manta, el calicó, lino, cambray, la estopilla, la muselina, el organdí, percal, el velo o el tweed. Otras variaciones del tejido liso son el reticulado (tela escocesa) o el acanalado o canalé (popelín, bengala o piqué).

Tejido cruzado: Se caracteriza por las líneas diagonales muy marcadas producidas por el entrelazado de dos hilos de la urdimbre con un hilo de la trama en filas alternas. Este efecto puede observarse en tejidos como la espiguilla o palmeado, sarga, cheviot, foulard, twill, gabardina, mezclilla, denim o el drill. El tejido cruzado proporciona a la tela gran resistencia, útil para prendas de trabajo.

Tejido satén: Los cruces se producen entre los hilos de urdimbre, sobre varios hilos de trama. Los satenes tienen una textura más densa que los cruzados, pero su principal característica es la suavidad a expensas de la resistencia. La superficie suave del tejido se logra pasando los hilos de la urdimbre encima de unos cuantos hilos de la trama, con un entrelazado mínimo; la reflexión de la luz en los hilos libres es lo que produce el brillo. Son ejemplo de este tipo de tejido el crepé, el satén, raso, piel de ángel o el damasco
Tejido con hilos levantados: Los hilos que quedan en la parte superior del tejido básico, se entresacan, y se levantan a modo de bucles, que podrán quedar así como en el caso de la felpa, o cortados como en el caso del terciopelo o la pana.
Tejido de lizo y de jacquard: Se utilizan para fabricar telas con dibujo. Los motivos pequeños y repetitivos, de camisas o vestidos, se producen mediante tejido de lizo. Los dibujos más complicados se fabrian con telas de jacquard. Los así producidos se usan mucho en materiales para tapicerías y cortinas, como brocados y telas enguatadas o acolchadas, ojo de perdiz, entre otros.

CALIDAD DE LOS TEJIDOS

La calidad de los tejidos depende fundamentalmente de dos características: la composición y el entrelazado del mismo.

La composición de los tejidos es variable según las fibras utilizadas. Hay tejidos que sólo tienen un tipo de fibra y otros que pueden tener mezcla de varias fibras en diferentes porcentajes. Cada fibra tiene una resistencia, elasticidad y suavidad características, que influirán en las características finales de las prendas.

El entrelazado de las fibras es el resultado de la realización de cruces de unas fibras sobre otras, para dar un producto plano. El tipo de entrelazado determina las características finales de la pieza, como su resistencia, suavidad, grosor, caída, adherencia de las suciedades, etc. Cuando una prenda, en condiciones normales de uso, tiene una duración considerablemente inferior a la que se esperaba, se debe a un defecto del tejido o de la fabricación de la prenda. Las fibras de mala calidad se encogen más fácilmente. En ocasiones se han utilizado colorantes de mala calidad para la tinción, que se van perdiendo durante los lavados.

CLASIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LAS FIBRAS.

Las fibras tienen unas propiedades físicas y químicas que son: resistencia, flexibilidad, elasticidad, higroscopicidad, capacidad de tintura etc

Físicas

Propiedades mecánicas: comportamiento a tracción, a torsión y a flexión.
Propiedades superficiales: comportamiento a la fricción (pilling y abrasión).
Propiedades eléctricas.
Propiedades térmicas: acción al calor, tratamientos térmicos, comportamiento al fuego.
Propiedades ópticas: brillo y color.

Sorción

Humedad y agua.
Disolventes orgánicos: hinchamiento, disolución.
Colorantes: propiedades tintóreas.

Químicas

Resistencia a tratamientos ácidos, álcalis
Acción de la intemperie: luz solar.
Acción de insectos y microorganismos.

Geométricas

Longitud: valor medio y su variabilidad. Presenta dos modos bien diferenciados:
Fibra discontinua: segmentos de longitud definida.
Filamento continuo o cable de filamentos: segmentos continuos y largos de longitud indefinida.

Todas las fibras naturales se encuentran de forma discontinua, exceptuando la seda. La longitud de las fibras se expresa en mm o pulgadas. La longitud de la fibra es un parámetro muy importante ya que hay muchos factores que influyen en la longitud y estos varían de una fibra a otra, por ello lo común es referirse al valor medio y de coeficiente de variabilidad. Las fibras químicas se obtienen inicialmente en forma de filamento continuo, pero se puede convertir en fibras discontinuas cortando o desgarrando la longitud deseada. El corte puede ser recto o variable. Pero también para las fibras discontinuas la longitud es importante. La longitud de corte de estas determina el proceso de hilatura a aplicar.

Finura: valor medio y de variabilidad. Es la medida de su grosor está relacionado con el diámetro de la fibra aparentemente, ya que no es constante ni regular, se expresa en micras. La finura determina la calidad y precio de la fibra. La finura determina el comportamiento y la sensación al tacto de los textiles. Además, influye en aspectos tecnológicos durante el proceso de la fibra como el comportamiento en el proceso de la hilatura, regularidad de los hilos, distribución de fibras, brillo…En las fibras químicas la finura se expresa en función de la masa lineal que indica el peso en gramos de 1000 m de filamento y se mide en Tex.

Rizado: frecuencia, forma y amplitud. Son las ondas o dobleces que se suceden a lo largo de la longitud de la fibra. Los parámetros que la determinan son: la forma (bidimensional o tridimensional), la frecuencia o amplitud.

El rizado influye en la voluminosidad y en el tacto del tejido, la lana y el algodón poseen el rizado por naturaleza. Además, aumenta la cohesión, la elasticidad de volumen, la resistencia a la abrasión y la conservación del calor en los hilados, en cambio, reduce el brillo.

Forma de la sección transversal: influye en otras propiedades como el brillo, volumen, tacto, rigidez de la torsión…Se distinguen 3 zonas en la sección transversal: piel o cutícula, cuerpo principal y núcleo.

LAS FIBRAS TEXTILES

Las propiedades básicas deseables de una fibra son:

Alto punto de fusión, que la haga apta a tratamientos térmicos, ya sean de tintura o planchado.
Suficiente resistencia y elasticidad.
Tintabilidad, es decir, que se le pueda aplicar color de forma permanente.
Hidrofilidad moderada, que sea confortable al contacto con la piel.

Estas propiedades dependen del campo de aplicación de la fibra. Para las prendas de vestir las propiedades más importantes son:

Percepción: tacto, aspecto…
Capacidad de protección frente al frío, calor o agua.
Fácil cuidado y mantenimiento.
Confortabilidad.
Durabilidad.

Para usos técnicos o industriales las propiedades más importantes son:

Resistencia a la tracción y uso.
Resistencia a distintos agentes químicos y físicos.
Durabilidad al uso y mantenimiento.
Protección frente a agentes externos.

Las fibras se clasifican fundamentalmente en naturales, artificiales y sintéticas.

FIBRAS NATURALES

Se llama fibra natural a los fragmentos, hebras o pelo, cuyo origen está en la naturaleza y que pueden hilarse para dar lugar a hilos o cuerdas. La primera materia de las telas en uso naturales es de origen vegetal, animal o mineral.

Fibras vegetales: la mayoría de las fibras textiles vegetales son productos cuya sustancia base es la celulosa. Arden con llama luminosa despidiendo olor a papel quemado y dejando cenizas blanquecinas. Entre las fibras vegetales cabe distinguir: algodón, miraguano, espadaña y junco (procedentes de semillas), lino, cáñamo, ramio y yute (procedentes de tallos o liberianas), sisal y abacá (procedente de hojas), etc.
Fibras animales: los materiales textiles del reino animal se diferencian de los vegetales porque su sustancia fundamental es la albúmina. Arden con llama viva desprendiendo olor a cuerno quemado y dejando cenizas oscuras. Éstas se clasifican en dos: lana y pelo, y seda.

Por su origen, las lanas y pelos se dividen en: lana de oveja (la merina da la lana más fina), de cabra (mohair, cachemir), pelo de camello, alpaca (lana de alpaca, vicuña), lana regenerada (fibras recuperadas de ropa vieja), pelos especiales (conejo de Angora, pelo de caballo..)

Las sedas son productos de la secreción de ciertos gusanos en formas de hebras de gran longitud. Se dividen en: seda de morera , sedas silvestres (mariposas), sedas de arañas y sedas marinas.

Fibras minerales: amianto, fibra de vidrio y los hilos metálicos. amianto, fibra de vidrio y los hilos metálicos.

Algodón

Es una fibra de celulosa obtenida de la semilla del algodonero, planta arbustiva de origen tropical. Tras la recolección el algodón se debe desmotar. Este es un proceso que consiste en la eliminación de las impurezas, para aislar sólo la materia aprovechable. Esa materia obtenida está formando una maraña de la que se han de extraer las fibras peinando para separar las fibras largas. También quedarán fragmentos cortos que se pueden cardar para obtener hilos. Según su procedencia puede ser: indio (de poca calidad), americano (buena calidad) y egipcio (el de mejor calidad). Se la puede identificar porque bajo la acción de una llama arde rápidamente como si fuera papel, dejando cenizas blancas.

Se trata de una fibra relativamente rígida, aunque en mojado es más suave. El algodón resiste bien la acción mecánica en su proceso de higiene, ya que su resistencia en húmedo es superior a su resistencia en seco en más de un 15%. Se arruga muy fácilmente. Es absorbente y desorbente de la humedad, lo que hace que sea muy confortable y su tacto agradable. Soporta temperaturas de hasta 90^o. Su aislamiento térmico es bueno, pues en verano favorece la transpiración y en invierno impide que el calor escape del cuerpo. Es resistente a la polilla.

Como inconvenientes tiene que amarillea con la luz, encoge en agua caliente y se enmohece, se puede deteriorar con la lejía y encoje fácilmente con los lavados.

Las características que hacen que el algodón sea una de las principales fibras textiles son las siguientes:

Es resistente.
Es absorbente.
Resiste los tratamientos de lavado e higienización.
Se tiñe con facilidad.
Forma tejidos transpirables.
Gran confortabilidad.

Sus principales inconvenientes son su baja resistencia a la abrasión, y al uso de productos químicos, que pueden provocar su decoloración, enfieltramiento y/o rotura.

Ropa blanca (sábanas, manteles, toallas), han de lavarse a una temperatura máxima de 90°C.
Ropa blanca bordada o delicada, (visillos, manteles o sábanas bordadas…) han de lavarse a una temperatura máxima de 90°C con un programa de ropa delicada y centrifugado reducido.
Tejidos de algodón de colores sólidos, (manteles, camisas, ropa de trabajo…) han de lavarse a una temperatura máxima de 60°C. Programa lavado normal y centrifugado normal.

Miraguano

Es una fibra procedente de la semilla de diversas plantas tropicales. Su principal empleo es como material para relleno de colchones y almohadas. Por sí solo, es difícil de hilar porque es débil y quebradizo. Es más ligero de peso que el algodón y casi completamente impermeable al agua, por lo que también se viene utilizando como relleno en los cinturones salvavidas. Tiene la gran ventaja de ser inhospitalario a los insectos parásitos, como pulgas, chinches, polillas, etc.

Lino

Procede del tallo. Para obtener el tejido de lino hay que ablandar el tallo mediante humedad y calor en un proceso que se denomina enriado. Las fibras largas y rectas se hilan, las cortas se cardan para formar la estopa. Se aprovecha también la semilla para extraer el aceite de linaza.

Las ventajas del uso de esta fibra para confección de ropa son las siguientes:

Es muy resistente, por lo que soporta muy bien la tracción.
Es buen conductor del calor y da prendas frescas al tacto, muy utilizado para ropa de verano. También retiene el calor del cuerpo por lo que no se descarta para sábanas
Tiñe bien.

Como inconvenientes están:

Es muy rígida, por lo que se arruga fácilmente
Se deteriora con el uso de lejía, se rompe.
Propenso a desarrollar moho
Es muy poco elástico y encoge. Si se lava a temperaturas altas amarillea

Es la primera fibra vegetal que tuvo aceptación en la industria textil. Su precio es elevado y necesita muchos cuidados sobre todo en planchado. Se puede lavar hasta 90^o, aunque es aconsejable hacerlo entre 30 y 50^o. Es capaz de absorber hasta un 20% de agua sin que por ello llegue a adquirir un tacto húmedo. Se compone principalmente de celulosa. Su resistencia a la rotura es el doble que la del algodón. Su temperatura de planchado será entre 220ºC y 245ºC sobre tejido húmedo.

Lana

Fibra de origen animal, se obtiene principalmente de la oveja, aunque en menor proporción se utiliza lana de otra procedencia (llama, alpaca, cabra de Cachermira, etc.). Se diferencia del pelo porque tiene su superficie recubierta de muy pequeñas y abundantes escamas.

Tras un proceso de esquilado, lavado y peinado, se obtienen fibras rizadas de distinta longitud y grosor, cuya superficie está cubiertas por escamas. Esta estructura le da flexibilidad y elasticidad que la hacen adecuada para la confección de textil. La lana así obtenida se denomina “lana virgen”. De los fragmentos que quedan al procesarla se puede obtener lana de peor calidad o “lana reprocesada”. La durabilidad y la resistencia de esta fibra permiten su reutilización a partir de la lana que proviene de prendas usadas.

Las principales características de la lana son:

Gran elasticidad que evita que se deformen las prendas. Se recupera fácilmente tras haberse deformado.
Resistencia.
Absorbe la humedad. Es la fibra más higroscópica de las conocidas, pudiendo a llegar a absorber hasta un 40% de agua sin tener tacto sensiblemente húmedo.
Es un excelente aislante térmico y es simultáneamente hidrófila, frente al vapor de agua e hidrófuga, frente al agua líquida.
Da tejidos transpirables.
No se arruga mucho y su elasticidad permite la eliminación de los pliegues.
Es ligera

Los inconvenientes son:

Encoge a altas temperaturas y se apelmaza con agua muy fría.
Bajo la acción conjunta del calor y la humedad la lana tiene a enmohecerse.
Debe lavarse en frío o templado y sin agitación.
No permite el uso de lejía u otros blanqueantes: amarillea ante el hipoclorito sódico. También amarillea por encima de los 150ºC.
Tendencia a apolillarse.
Peeling o formación de bolitas por roce.

Pelos

Los de cabra y camello son los más utilizados. Aunque son fibras largas y finas son más difíciles de tejer que la lana porque tienen peor cohesión.

Seda

Es la fibra que forma el capullo de algunas especies de gusano. Para extraerla se somete el capullo a calor y humedad para ablandarlo y desenredar las hebras. Son filamentos continuos de gran finura, elasticidad y resistencia. Se dividen en:

Son características de la seda:

Lavar mejor en seco pero si no con jabón neutro con débil acción mecánica y añadir unas gotas de vinagre para avivar los colores. No blanquear.

FIBRAS QUÍMICAS

Bajo la denominación de fibras químicas se incluyen las materias textiles que son producidas artificial y sintéticamente. Su número es mayor que el de las fibras naturales y entre ellas se encuentran productos que se diferencian tanto por su origen como por los métodos que se siguen para su producción, así como también por sus propiedades técnicas y posibilidades de aplicación.

Se pueden dividir en 2 grandes grupos:

Polímeros naturales, aquellas fibras artificiales que se producen a partir de materias primas naturales: celulosa regenerada (Viscosa, Rayón o seda artificial Cupro, Modal, Fibrana), ésteres de celulosa (Acetato) o proteína regenerada (Fibrola).
Polímeros o fibras sintéticas, que se elaboran a partir de cuerpos inorgánicos simples, por síntesis química. Las fibras sintéticas se pueden clasificar en: poliamidas (Nylon, perlón, Aramida Kevlar), poliésteres (Tergal, Dracon), poliacrílicas (Orlón), polivinilos (Rhovyl, Thermovyl, Vinilal), poliuretano (Lycra, Elastano) y polipropilénicas (Merklon).

Rayón (fibra artificial)

Es una fibra de celulosa regenerada, de aspecto parecido a la seda (seda artificial).

Da tejidos con un tacto suave y un aspecto brillante.
Es ligero y cómodo.
Tiene capacidad absorbente.
Permite la transpiración.
Se tiñe bien.

Pero tiene los siguientes factores en contra:

No es muy resistente.
Aumenta su sensibilidad y se desgasta más cuando se moja.
Tiene poca elasticidad.

Acetato (fibra artificial)

Derivado de ésteres de celulosa, el acetato da fibras de bajo coste que proporcionan tejidos con brillo y buena caída.

Es buen aislante térmico.
Se tiñe bien.
Se plancha bien.

Pero es una fibra poco resistente, que no tolera bien el calor ni el tratamiento con lejía y otros blanqueantes.

Viscosa (fibra artificial)

La viscosa es una fibra artificial que se produce a partir de la pulpa de madera o pelusa de algodón. Presenta una elasticidad moderada siendo escasa su capacidad de recuperación tras el arrugado.

Gran poder absorbente, comodidad de uso y transpirable.
Resistente a la polilla y al moho.
Tacto frío pero confortable.
Tiñe bien.
Lavados suaves, precaución delante de agentes blanqueantes aunque sí admiten los sistema de blanqueo convencionales (hipoclorito de sodio y peróxido de hidrógeno).
Baja resistencia a la rotura. Encogimiento, decoloración.

Lavar máximo a 30ºC, sin suavizante. Difícil de desmanchar. Mejor lavar en seco.

Poliéster

Esta fibra sintética admite muy bien la mezcla con cualquiera de las fibras naturales sin perjudicarlas, por eso es fácil encontrarla en tejidos combinados con poliéster. Es un polímero de un éster muy utilizado en la industria de los plásticos. Se utiliza como componente principal de los tejidos o mezclado con otras fibras. Posee una moderada conductividad térmica y una alta resistividad, forman electricidad estática. Son fibras altamente hidrofóbicas. No se pudre, resiste ácidos y oxidantes. Pueden secarse y plancharse con seguridad hasta 150ºC. La temperatura de termofijado oscila entre 150º C y 220ºC. Lavado a 60ºC. Utilizar suavizantes. No sobrecargar la lavadora.

Las propiedades más destacables del poliéster son:

Es muy resistente y elástico.
No se deforma ni arruga.
Sólo son atacados por los ácidos y las bases en caliente, pero por lo demás resiste bien la acción de los detergentes.
Mejor resistencia a la abrasión y deformación que el algodón.
Seca fácilmente.

Como principales inconvenientes:

A elevadas temperaturas puede encoger o quemarse.
Es poco absorbente.
Se tiñen con dificultad, aunque después mantiene bien los colores.

Poliamida

Son polímeros sintéticos, entre los más conocidos está el Nailon. Excelente recuperación elástica. Amarillea a partir de 150ºC. Presentan una moderada conductividad térmica y son muy propensas al desarrollo de electricidad estática. Hidrofilidad moderada. Resisten bien la acción de los productos químicos. Pueden secarse a temperaturas de hasta 150ºC. Temperaturas de termofijado y planchado son para nylon 6.6 de 225ºC y 190ºC y para el nylon 6 de 190ºC y de 150ºC.

Sus principales ventajas, que le han dado protagonismo en el mercado son:

Elasticidad y resistencia.
Es ligera.
No se arruga.
No le atacan las polillas ni el moho.
Seca fácilmente.

Pero su uso está algo limitado a calcetería (medias) y complementos de vestir, porque sus tejidos

No son muy cómodos.
No son transpirables (débil capacidad de absorción).
Poco resistentes.
Puede encoger a temperaturas altas.

Acrílicas

Se comportan bien al arrugado pero tienen una menor y más lenta recuperación de las arrugas en condiciones cálidas y húmedas. Excelente resistencia a la intemperie. Secan con rapidez por su baja hidrofilidad. Solo son atacadas por las soluciones de hipoclorito de sodio a alta temperatura.

Más resistente que la lana. Tacto suave y agradable. Tintura sólida. Puede encoger si se lava a temperatura. Se carga estáticamente. Poco confortable y transpirable.

Orlón: Es la fibra sintética más parecida a la lana.

FIBRAS	FORMA DE QUEMAR	OLOR	RESIDUO
Celulosa Algodón Lino Viscosa	Arden rápidamente. No funde ni encoge.	Papel quemado	Escaso, ceniza gris
Proteínicas Lana Pelo Seda	Arden lentamente. Funde y se riza	Cuerno quemado	Masa carbonosa hueca
Poliamida	Funde y arde con humo negro. Funde y encoge.	Fuerte, un poco dulce	Masa fundida negruzca
Poliéster	Funde y encoge. Arde lentamente , se derrite y da humo	A cera	Masa fundida negruzca
Acrílicas	Arden fácilmente con llama luminosa y humeante Funde. Arde y se derrite.	A almendras amargas	Bola negruzca y frágil